啤酒、白酒、葡萄酒，大體上是中國老百姓接觸、飲用最多的酒類，另外像一些小眾的白蘭地、威士忌、清酒等洋玩意兒，也有一部分固定的消費者。

說了這么多酒，唯有白酒，才是中國獨有的，也被奉為中國的“國酒”，其實說到這里，大多數(shù)酒友都忽略了一種酒，才是中國獨有、土生土長、有著幾千年歷史的，就是本文的主題～黃酒。

在探討為何喝白酒不喝黃酒之前，咱們先簡單了解一下黃酒跟白酒的大致區(qū)別。

黃酒

白酒在蒸餾之前的制曲、發(fā)酵工藝，基本上是嚴總的黃酒的釀造技術(shù)，最大的不同之處是原料:黃酒多以糯米、大米、黑米等精米為主料，而白酒多以高粱、玉米等粗糧為主料。

黃酒的釀造，第一步是蒸糧，將糧食蒸熟，便于糖化和發(fā)酵；第二步是攤晾、拌入酒曲；第三步是落缸發(fā)酵；第四步就是壓榨取酒；第五步進行窖藏陳年，也可以直接飲用。

以上這五個步驟，跟白酒唯一不同的就是第四步，黃酒是通過過濾或者雜質(zhì)去除固體，獲取酒液，而白酒是通過蒸餾獲取酒液，這是工藝上最大的區(qū)別所在。

白酒

白酒在國際上被稱為“烈酒”，也就是我們經(jīng)常說的“蒸餾酒”，在此之前國人喝的酒，除了米酒就是黃酒，武松、李白、曹操喝的都是黃酒。

60年代左右，大多數(shù)的酒廠都因“斷糧”按下了暫停鍵，國內(nèi)再次向西方引進了釀酒“新工藝”，改固態(tài)工藝為液態(tài)工藝，以薯類、糖蜜等原料代替高粱釀造白酒。

因為新工藝白酒酒精純度很高，卻沒有傳統(tǒng)白酒的味道，為了達到“好喝”的標準，第一步是加水降度，第二步是以食品添加劑進行勾兌，最后再加入一部分傳統(tǒng)白酒進行調(diào)味，這就是俗稱的“酒精勾兌酒”。

在八九十年代，勾兌酒占到白酒份額的70%以上，直至今日仍然，有非常多的勾兌酒充斥著市場，那么為何寧可喝著酒精勾兌的白酒，那么多人也不愿喝黃酒，黃酒為何變得如此落魄？

論其核心，還是在于黃酒文化的缺失和斷層，尤其是對于年輕一代的消費者來講，提到黃酒，第一印象是廚房的“調(diào)料”，進而聯(lián)想到的是窮困、落后的封建舊社會。

若是沒有很好的正面宣傳，黃酒復興之路還是非常的漫長啊！

正如醬酒的火熱，那是從文化方面一步一步浸潤到消費者內(nèi)心的，如今的高端商務酒局，唯有醬香酒才能凸顯主人的文化和閱歷，尤其是在富人圈子里，喝醬酒仿佛稱為酒桌上的標配。

消費品的普及，必須是以高端消費來帶動低端消費的，這一點醬酒做得非常好，并且從原料、釀造工藝、陳年窖藏、產(chǎn)區(qū)的稀缺，風味口感特點，都給消費者講得清清楚楚。

醬酒所選用的高粱，堅決不能濫竽充數(shù)，只能是川西和貴州高原獨有的小粒糯紅高粱，水還只能用赤水河的江心水。

釀造工藝必須經(jīng)過8個輪次的發(fā)酵，從制曲開始足足一年時間，少一天都不行，給足消費者所需要的儀式感。

酒曲還必須是少女腳踩的，每一個細節(jié)，都是一個故事，放在網(wǎng)絡(luò)上就是一個爆點，重要的是，醬酒不只是這么說的，人家還真就是這么做的。

即便是貴州的一家小酒廠，都有著幾十年的釀酒歷史，都在自覺的按照傳統(tǒng)醬酒工藝:1、2、9、8、7的口訣堅持釀酒。

經(jīng)過10年窖藏的老酒，顏色琥珀微黃，如瓊脂、美玉，酒香醇厚、馥郁，黃酒在其面前黯然失色。

醬酒入口后的柔順、細滑，是世界上任何一種酒所代替不了的，雖為烈酒，但是毫無烈感，一個醇字，一個香字，將醬酒所有特點融入其中。

黃酒的落魄，不是自身太弱，也非對手太強，而是順應時代變化的無奈，隨著傳統(tǒng)文化的復興，也不知黃酒還有沒有機會重燃，讓我們一起拭目以待吧！

來源：小酥肉美食